服饰〔〕
装饰人体的物品总称。包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳伞、发饰等。
《汉书-王莽传中》：“五威将乘乾文车，驾坤六马，背负鷩鸟之毛，服饰甚伟。”服饰，是人类文明的标志，又是人类生活的要素。它除了满足人们物质生活需要外，还代表着一定时期的文化。“衣”字，在古代除了统指身上穿的衣服，另有广义和狭义两个解释。狭义上的衣，专指上衣；广义的衣，包括一切蔽体的东西。饰，以增加人们形貌的华美。服饰主要具有三方面作用：御寒、遮羞、装饰。它的产生和演变，与经济、政治、思想、文化、地理、历史以及宗教信仰、生活习俗等，都有密切关系，相互间有着一定影响。各个时代、不同民族，都有各不相同的服饰。我国素有“衣冠王国”的称号。自夏、商起，开始出现冠服制度，到西周时，已基本完善。战国期间，诸子兴起，思想活跃，服饰日新月异。隋唐时期，经济繁荣，服饰愈益华丽，形制开放，甚至有袒胸露臂的女服。宋明以后，强调封建伦理纲常，服饰渐趋保守。清代末叶，西洋文化东渐，服饰日趋适体、简便。
周朝的服饰
周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。
商周时代的服饰：
商周时代的服饰，主要是上身穿「衣」，衣领开向右边；穿「裳」，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的「韍」，用来遮蔽膝盖，所以又叫做「蔽膝」。
春秋战国的衣服，是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，这种衣服叫「深衣」。还有一种「单衣」，是没有里子的宽大衣服。他们头上还戴「帻」；帻是用来包住头发的头巾，不让它们披散下来。
这个时期，游牧民族所穿的短衣、长裤、靴子，也传进外国，这种帅气的服装穿着起来，行动的确是方便多了。
男服服饰：
冕服：礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着，是主要的祭服。其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝等要件所组成。冕服的主体是玄衣、衣裳上面绘绣有章纹，而在最隆重的典礼时，穿九章纹冕服。衣裳之下，衬以白纱中单，即白色的衬衣，古代衬衣通常是白色。前有蔽膝，天子的蔽膝为朱色，诸侯为黄朱色。鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子，在隆重典礼时穿赤色的。
弁服：其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种，它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。
玄端：为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。
深衣：古代凡是服礼都是上衣下裳不相连，惟此种衣裳是上下相连，分开裁但是上下缝合，因为「被体深邃」，所以称为「深衣」。
女服服饰：
禕衣：为王后从王祭先王的俸祭服。
褕翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，画褕翟纹十二章纹，褕翟羽色亦为五采。
阙翟：为王后助天子祭群小神和子男夫人从君祭宗庙祭服。是赤色衣，刻赤色缯的翟纹。
鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸侯之妻从夫助君祭宗庙的祭服。
展衣：又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。
禄衣：为王后燕居时的常服，亦为士之妻从夫助祭的祭服。
纯衣：为贵族之女的嫁衣。
秦朝的服饰
秦汉时代，在中国服色是一个重要阶段，也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中，秦朝统治时间甚短，因此除了秦始皇规定服色外，一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。
男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上，又规定，三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。
女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学，对于嫔妃的服色，是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配。
人类的祖先是不穿衣服的，亚当和夏娃赤身**地生活在伊甸园里，没有清规戒律束缚，活得挺自在。可后来受了蛇的引诱，就吃了果子，就开始有了七情六欲，就开始有了羞耻之心，就羞愧愧地把无花果叶子连缀成衣，聊以遮羞，大约人类的始祖的衣服凝聚的是人的一种羞愧的情绪，还没有遮风挡雨抗御寒冷的功用，也或许伊甸园中压根就没有寒冷。
可大自然毕竟有严冬与酷暑。所以说后来大约又加入了自然的因素，人们便开始用衣服来一层层地包裹自己，并且越来越厚，越来越严实。内衣之外要有外衣，外衣之外还要加罩衫，并且是从头到脚，头上加了各式的帽子和头巾，而脚上穿了鞋还不算，还要套上一种叫作袜的东西。到了印度则更甚，妇女们裹了头巾还不够，还要在脸上蒙上一层朦胧的面纱。分析起来，这其中除去了御寒的用途与民俗的原因外，大约还有一些道德观念在作怪。因为答尔丢夫给我们作了一个极好的例子，桃丽娜因穿得不够严实，脖子下露出了一点白的肌肤，答尔丢夫便内心慌乱，赶紧掏出手帕，吩咐桃丽娜挡挡前胸，从而维持一个正人君子的清白的眼睛。幸而答尔丢夫死的早，因为衣服发展到后来出现了比基尼，出现了超短裙，并且在料子与做工上勇敢地向“薄露透”发展下去，衣服甩掉了一些实用属性进入审美的领域，时装业成了热门，而时装模特也尽情地在舞台上一展风采，答尔丢夫先生即使阳寿不尽，见了这东西大约也要气得吐血身亡，或者为了维护自我的“贞洁”而索性搞瞎自己的眼睛。
拥有漫长封建社会的中国也不甘于落后，男子着了长袍后外面还要加一个马褂，虽偶有村夫野老如农夫樵夫之类或许会赤了膊，《三国演义》中就记载了一个叫许褚的人赤了膊去大战马超，那是基本合法的。可女子就不行，有三从四德压着，衣着上就得密封自己。若出了嫁则更甚，动辄就要犯“七出”之条，就要吃休回娘家之苦了。而这时的衣服却也充当了助纣为虐的角色，譬如，那时大约还是天方夜谭的事，就知道用了布横七竖八地缠，直至缠平女性身体的曲线。可是通过衣服这渠道对女性包装归包装，卫道者气势汹汹归汹汹，包装不住的倒是永恒的人性。相反，过度的包装倒似乎可以扭曲人性。如一双赤着的脚，不论男女，不论老少，现代人看了似乎没有丝毫的感觉，不就是一双脚嘛。可中国旧时之女性则要用布缠紧缠严，以致缠小缠残，成三寸，穿绣鞋，藏于裙裾之中。因为层层隐蔽，所以也就神秘，因神秘也就令男子心颤而想探个究竟。庆幸的是，人毕竟是万物之灵长，人类逐渐地解决了自身赖以生存的衣、食、住、行！翻过历史沉重的策页，衣服终于发展到了今天。
倘追溯到成衣之前，衣服原本也没有什么两样，都是一卷卷的布呆头呆脑地挤在布店的柜台上。可经了裁缝的那双巧手，简单的事情就复杂化了，因为便有了阿的毡帽，孔乙己的长衫；也有了三仙姑绣了边的夹衣与老杨同志二斤半重的鞋子。有了衣的不同，便也有了人的不同。因为大多数的人就演过或正演着以衣取人的闹剧，譬如现代婚姻上的一见钟情，虽是诗人所极力歌颂的，这却反映了一部分人看问题只限于表面的一种浅见。衣服少、暴露，人的的思维方式就认为必**，见了留长发着奇装异服的男人就认为必是无赖。因为这未免鄙陋，不曾听说美院里是找些最**的人做人体模特。所以倒需要我们记住的话便是：“衣服就是衣服。”
至于穿衣的目的，或有避寒、遮羞、审美、标志等的争议。其实这种争议也大可不必，因为穿衣的目的是绝不可用唯一的功用来限定而是要因人而异的，譬如一个不名一文的乞丐穿衣是大约很难顾及到审美因素，而一个面对着如山的衣服却叹息没衣可穿的贵妇人大约也不用去考虑避寒的因素吧。现在，挥金如土的主儿多了，衣店便也投其好，把衣的价码由一位数两位数很快升值到四位，甚至五位。为了博得“我可比你阔多了”的面子就不惜花了重金去买，而往往穿在身上后让人的感觉并不一定很美。人之丽质自天生出如同美的芙蓉是自清水出，衣服充其量是个点缀如红花之与绿叶。难道说如果我们家有了万贯就去搞一套足以显示阔气的金缕玉衣？岂不知显示来显示去却把自己显示到老古董的出土文物堆里去了。至于衣服的功用在于遮羞，似乎也是有一定道理的，因为羞是源自于知善恶果的一种人类所共存的原始情绪，是人存羞存。然羞在何处似乎又出了些差异，被人撞见luo身的女子，马来女人要挡肚脐，某些非洲女人要挡臀，阿拉伯女人要挡头与发，中国女人要挡脚与腿，而埃及女人挡的是脸。如果埃及女人手头没有别的遮盖物，宁可撩起裙袍luo了**也不能让人看到她的脸。由此而言，习惯与风俗给穿衣得体与否进行了内涵不同的定义。穿衣服不是人类耻于**的结果，而是穿衣服产生了这种羞耻感。
肚兜
肚兜是中国传统服饰中护胸月复的贴身内衣，上面用布带系在脖颈上，下面两边有带子系于腰间。关于肚兜的名称，历代皆有不同。除了肚兜，又有抹胸、抹肚、抹月复、裹肚、兜兜、兜子、诃子、衵服等别名。
肚兜的艺术以刺绣为主，也有贴补花纹的。由于它包括缝、绣、剪裁、造型及色彩构成，所以肚兜属于民间妇女艺术中的综合表现部分。
肚兜的面上常有图案，有印花有绣花，印花流行的多是蓝印花布，图案多为“连生贵子”、“麒麟送子”、“凤穿牡丹”、“连年有余”等吉祥图案。绣花肚兜较为常见，刺绣的主题纹样多是中国民间传说或一些民俗讲究。如刘海戏金蟾、喜鹊登梅、鸳鸯戏水、莲花以及其他花卉草虫，大多是趋吉避凶、吉祥幸福的主题。
实用价值
包围着胸部和月复部，具有保温护腑的功能。成年人肚兜贴身不外露，小孩在热天露在外面显得天真烂漫。肚兜里外两层，两边附有大小口袋，口袋有单层和双层，有些口袋上还有袋盖。肚兜的口袋是给小孩装糖果、玩物、小铜板，大人则放置钥匙、贵重钱财或小物件。
象征意义
小孩肚兜上绣有虎头像、“五毒”图案，大人以此寄托孩子健康成长。新婚夫妇肚兜上绣有鸳鸯戏水，象征夫妻恩爱。临潼地区肚兜图案多用蛤蟆，成为女娲氏后代子孙的护身符，同时是生殖崇拜的象征。在西府大荔、合阳地区，肚兜呈葫芦状，葫芦、南瓜曾是农耕先民的主食之一，加之多籽，象征多子多福。
风情万种的肚兜摘自：
时尚就是女人的玩具。无论是神秘古老的文化，还是新潮前卫的科技，统统可以融进“服饰”之中，成为女人最得意的玩具。
有人问：你第一眼关注女人身体的哪个部位？有人说是脸，有人说是胸，还有人说是臀，更有人说是腿，但就是很少有人一开始就去注意她们的颈、肩、背。其实，后者才是最不可忽视的部位。人们常说，有的女人耐看，乍看没什么，愈看愈美丽；有的女人不耐看，初见惊艳，看久了就生厌。颈、肩、背就是那种耐看的部位，而肚兜则将这些耐看的部位装点得风情别具。
这些部位既不抢眼，也不惊心，在性感上属于“内涵暧昧”的角色：含蓄、沉静、后劲浓郁。它们迂回地，低调地，在你毫不知情之下偷袭你，让你惊异、震撼，如指尖轻触低伏电压一般酥麻轻痒。那窄细倾斜的肩，由颈部滑下的曲线，沿肩往两侧顺流而下，那道曲线美得令人窒息，与腰线到骨盆处向外那种圆弧状构图有上下辉映之美，肩颈处微微看到骨骼，露而不显，隐而不现。
细长白女敕的颈，上下粗中见细，使人一见就怜，仿佛一阵风吹过，撒下万种风情。而背部的风情则在于比例的合度与线条的柔和。由颈根以下，微微向上隆起，然后在腰部上方急速收紧向下，构成一个漂亮的长形，以至臀部再以圆球状高高翘起，让你感受到一种难以抵挡的诱惑。
女人肩、颈的这种风情，往往是穿上了露肩晚礼服，将一头秀发高高挽起之后，自然流露出来的。然而，近夏的女子，不必再去羡慕穿晚礼服的女人，也不会去在意没有晚宴的日子。因为这种东方女性的典雅与神秘，正在日益流行的精工刺绣、密钉珠花流苏，民族味十足的肚兜中被表现得淋漓尽致。
用华丽与简约的理念解构服装未来风，以全新手法强调民俗，是“肚兜”出现的理由。一根细线牵住颈部，两条丝带束住细腰，小小的肚兜，让年轻女孩把美好的青春展现无遗，特别是洁白的颈、肩、背让人好生羡慕。更有一些聊发少年心的女人，在这个夏季，把久藏的天真烂漫宣泄在小小肚兜上。
然而，肚兜，并不能让所有女人锦上添花，穿肚兜的女人肩背不能过于厚实，也不宜太过瘦削。正如有人调侃的那样：女人的虎背熊腰是男人的噩梦；而只剩两块大肩背骨的女人则有如鸟翅。
肚兜，只属于那些胖瘦有度的年轻女性。就肚兜本身而言，无论是丝亮蕾丝还是弹性细网，都能为其增光添色；水晶珠钻，桃色亮片则如点点繁星更使女性热力四射；简约版本的肚兜就是一块牛仔布，却又把少女的不羁与硬朗表现得恰到好处；而奇异的花卉及植物图案，是最热门的追求，再配合同系列的包袋、颈饰、手链、绣鞋、腰带，则把民族的风潮推至了顶点。
窈窕而爱美的女性请注意：肚兜，那一抹风情……
根据中国历史记载，它的起源最由可追溯至公元前八一八年，《左传》“陈灵公与孔宁仪行父通于夏姖，皆衷其衵服，以戏于朝。”这里所说的衵服就是近身衣，也可能是后来的肚兜。亦有一说肚兜是杨贵妃为遮掩她和安禄山私通的痕迹而发明的。民间亦有一说肚兜起于汉时，独身女子因怕被粗鲁汉子欺负，所以用布缠胸，再以带子系至背后，称之为“缚胸”。
明代之后，妇女已普遍有使用肚兜的习惯，当时叫“兜子”，俗称抹胸。是用交料两块，斜裁，上尖下平而成。清代的抹胸有两种款式，一种是短小贴身的，缚于胸月复之间，俗称“肚兜”。另一种是束于腰月复之间的，称为“抹胸肚”。《清稗类钞》记载：“抹胸，胸间小衣也，一名抹月复，又名抹肚；以方尺之布为之，紧束前胸，以防风寒内侵者，俗称兜肚。男女皆有之”。
清代内衣称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小月复。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。
小孩肚兜的外面用料多为红布，成人多为黑布，里子多用白布。由于肚兜是妇女每天穿着的内衣，时常需要换洗，除了考虑材质、款式的舒适性，同时必须做得牢固，在织绣工艺上，更需要耐搓耐洗，以防止月兑落。以目前保存的实物来看，肚兜的布料以丝品居多，正、背面的布料颜色大多一致，颜色有白、红、粉红、蓝、浅蓝、浅绿、浅黄、黑等。基本上，肚兜的材质、用色与穿者的年龄、身份地位、经济能力和地方习俗文化也有着紧密的关联。一如喜事喜用红彩。老人崇尚朴素，故多采用黑色。年轻人或中年妇女挑选各种不同颜色。平民的肚兜面料以白、蓝为基调，绣花简雅素净；家境富裕者材料多采用贵重的绸缎绢丝，其上更是盘金镶银、描龙绣凤，纹样显得斑斓饱满，华丽无比。
肚兜形状像背心的前襟，形状多为正方形或长方形，对角设计，上角裁去，成凹状浅半圆形，下角有的呈尖形，有的呈圆弧形。
肚兜的造型，各地不同，基本风格近似一个展开的折扇形。其做法是，先决定兜围、斜襟、腰角、口袋的尺寸，以墨笔将设计图样直接绘在布上。裁成的菱形布片长宽约三十公分，下端成圆弧型，将颈围的锐角剪去，再于两个尖端装上一对花扣，以便钩穿金银链条，或固定布带子，用以系在颈子上。左右两角则用细布带固定，并系于腰间。
台湾肚兜因地域的不同，在形状与图纹上仍有区别。新竹地区的肚兜，下端稍窄，呈圆弧形；兰阳地区肚兜下端较宽，底部呈平直，左右两侧则缩成带状。桃园、苗栗客家的肚兜造型，则介于上述两者之间，不同的是，其肚兜构图讲究饱满、花纹斑斓多为满绣。
除了上述常用的造型外，在现存的实物标本中，也可见到两种形制特殊的肚兜。其一是在原有的褶扇形布片下方，加上一方形护月复片，此种形式较常见于中部地区及北部客家庄。
肚兜在婚礼中也有一定的地位。在客家人的婚俗中，出嫁时，新娘肚兜内藏满各种宝贝，每一种均富有深厚的吉祥涵意。内有历书一本，桔饼两个，冰糖一包，小镜一面，洋银一圆，及铜、银各一个。历书是取押煞之意，桔饼则为大吉大利，冰糖代表甜和，小镜代表光明，铜取同心，洋银即团圆之意。到了洞房之夜，新娘便取出各物并与新郎共食桔饼和冰糖。
在陕西在关中一带，肚兜往往伴随着人生礼仪。妇女有喜后，母亲和婆家要为快出世的女圭女圭缝制肚兜。端午节时，舅舅要给小外甥送肚兜儿。未过门的媳妇也会给未来的丈夫做肚兜。壮年人到了“过门坎”的年岁，也会换上新裹肚儿图个平安；老年人到了“过门坎”的忌年，闺女要为老人做裹肚儿，祷求长寿。不少地方人死后，净身后先给穿裹肚儿，再穿寿衣。
肚兜是民间的传统内衣。近代由于社会的演变，西方机织品的引进，城市百姓首先改肚兜为衬衫、背心。但时至今天，偏僻地带尚有穿肚兜的遗习，不过只为幼儿制作，为成人所做的似乎不多见了。
牛皮背饰
居住在喜马拉雁山南麓上门隅地区的中国门巴族妇女，无论是白发苍苍的老人，还是天真烂漫的孩子，背后都要披一张完完整整的小牛犊皮作为一种装饰。
背饰的牛皮毛向内而皮板朝处，小牛皮的头部各上直抵穿着者的脖子，牛尾朝下，四肢向两侧伸展。每逢婚礼、节日或迎亲会友，一定要换上一张新牛皮，就像换新衣一样。
这种背饰既反映了门巴族对牛的原始崇拜，同时又记录了妇女在牧业生产中的作用。因为当地的门巴人，男子从事狩猎，而妇女则自古以来就从事牧业生产，是畜牧业的主体。关于这种背披牛皮的习俗，门巴族有两个传说：一说是在远古时，藏族统治者把门巴人赶到边远地区，并惩罚门巴族妇女背一张人皮，后来换成了牛皮。第二种说法是唐朝文成公主嫁到西藏后，为了避妖辟邪，经常背披一张牛皮，她曾派人前往上隅，播扬佛法，还把自己身披的小牛皮送给当地的门巴族妇女。后来门巴族妇女为了纪念文成公主，而逐渐形成了这种习俗。
长袍大口裤
长袍多是北方民族的服装，大口肥裤则是南方水乡的风采。中国少数民族拉祜族，将北方民族服饰的潇洒凝重同南方民族的秀丽典雅融为一体，形成了独具特色的长袍大口裤的服式，其女装尤见特色。
拉祜族的长袍大口裤这一服饰特色是由历史原因形成的。拉祜族是从北方南迁的民族，它的先祖是古代羌人。公元8世纪，云南南诏政权崛起，拉祜族先民被迫大规模南迁，至18世纪前，拉祜族大部分迁移到云南澜江流域。因此，拉祜族服饰中既保留了南迁之前北方的特点，又渗入了南方文化的特色。
拉祜族妇女多着偏襟长袍，内穿大口裤。长袍高开衩，从腰部开到底部，这是青藏高原妇女服饰的特点。而大口裤则是南方民族的常服，收紧的腰身，宽大的脚角，裤脚边的装饰都富有江南水乡的特色，别具一格。
梳高头
“梳高头”是中国布依族妇女的头饰，也是中国少数民族妇女头饰中工艺最精巧的头饰之一。
布依族的年轻姑娘的“梳高头”是将头发绾成“拱桥髻”，披向后脑，再在髻上由前往后插一支粗如小指、长约1尺5寸的骨签，这种骨签在古代用牛骨制成，近代是以牛骨为主，外面包上银片，而现在已演变为纯银打铸的了。骨签既是一种装饰品，也是一种防身武器。结婚生子后的妇女，改戴银碗。银碗戴在拱形发髻末端，约重一两，碗底铸有一个光芒四射的太阳，太阳心镶嵌着两个小扣，每个小扣上又吊着一尾小银鱼……银碗小巧玲珑，艺术价值较高。进入老年时期的妇女，既不用骨签，也不用银碗，只将头发组成拱桥形，名曰“戴乜帽”。
无论采用何种装饰，拱桥髻都由一块拱形榔树皮搭成，榔树皮用一块5尺长的花帽包着，两鬓衬配着两块绣花汗帕。包榔树皮的花帕上用红、黄、蓝、青、紫等彩色丝线绣着8尾鱼、4只小乌和一朵八角花。极富民族特色。
银腰带
银腰带是中国傣族妇女的一种重要饰物。它由纯银制成，足有一斤重。
傣族女子对银腰带极为珍爱，无论何时何地，身上都要系着银腰带，这不仅因为它是一件美丽的饰物，而且它还有着表明自己身份的作用，通过它，可以表明自己的婚姻状况。
按照傣族人的规矩，已婚妇女要把家中的钥匙挂在银腰带上作为标志，而腰带上没有挂钥匙的显然就是未婚的女子了。这种区分婚否的标志，颇似一些地区在不同的手指上戴戒指来表示自己是订婚、已婚还是独身的方式，同时更有民族的特点。