就像很多住在北京的人沒有去過故宮、長城一樣，在喀土穆，也有很多蘇丹人沒有去過僅有200多公里遠的小金字塔——蘇丹歷史上著名的馬拉維王朝的陵墓群。在蘇丹工作的中國人把它叫做小金字塔。
蘇丹北部的一部分屬于著名的撒哈拉沙漠，可沒有想到我們的汽車才開出首都200公里，就看見沙丘了。在一片黃色沙丘上，一群深褐色的金字塔赫然出現，錐形的塔尖直指藍藍的天空。路邊還是戈壁，干硬的土地上縱橫著各種規格的車轍印，但是在路基和戈壁之間，卻有十幾米寬的一段松軟的沙路，是我們的轎車無論如何也無法逾越的。我們把車開下路基停好，深一腳淺一腳地爬上另外一輛吉普，吉普加大馬力沖過沙地，遠遠地向著山上的金字塔駛去，途中還路過一片沒有完工的建築，據說是一個希爾頓飯店，不知道為什麼沒有蓋完就放棄了，不過，即使如此也已經很具規模了，在這片古老文明的殘骸邊，新的文明又留下了殘骸。用同樣的石塊做建築材料，兩種文明的殘骸至少在這一點上是一樣的，雖然中間跨越了2000年。
褐色的金字塔建在高高的沙丘上，抬頭仰望還是很有些氣勢的。這里埋葬的是公元前300年至100年間鼎盛一時的馬拉維王朝的顯貴。那個時候，我們中國正是戰國群雄各領風騷，秦王嬴政一統天下的年代。我們建起來秦始皇陵，馬拉維王朝在這里建起了他們的「小金字塔」。
金字塔英文的原意是錐形。人們將後來發現的錐形陵墓都稱做了金字塔，比如中美洲的瑪雅人金字塔和這里的蘇丹馬拉維王朝的金字塔。不過後來的金字塔，規模、大小都無法和埃及的金字塔，尤其是著名的法老胡夫的金字塔相比。這里的金字塔不過十幾米高，而且大多是殘破的，錐形的尖頂被歲月磨禿了，露出里面填充的碎石和沙土。在八十年代曾經有過一次大規模的修復，很多金字塔前面的享殿被當代的工匠們整舊如新，卻味道全無。但不修又怎麼辦呢？它們實在是太老了，而沙漠的風又是這麼的無情，一塊塊巨大的條石像是風干了的巧克力餅干，不光顏色像，質感也像，行走間無意地伸手扶牆，一塊石頭應掌而碎，碎開的石頭里面竟是另一種顏色，在陽光下白得刺眼，讓人觸目驚心，為自己損壞的古跡不安。
小金字塔的很多石塊上刻著某某到此一游的字樣。當然，是用阿拉伯文寫的。不管是哪個民族的人都有這麼一點難以自拔的虛榮心。這種虛榮心造成的危害，小到損壞前人的古跡，大到燃起戰火爭做世界的主宰。我看到了石上一個顯眼的田字。我不願相信這是個中國字，雖然隨著中國人來這里開采石油後，有上千中國人來過這片陵墓區。可我就是不願相信，不願相信這是這幾千中國人中一個姓田的人留下的。
線條柔和的沙丘竟是硬的，這出乎想象，但的確如此，好像是風把它吹瓷實了。這時發現了奇跡，沙丘竟是淡淡的綠色，蹲下細看，在細沙凝固的波浪間，有一層淡淡的綠色粉末，也像沙子一樣細。粉末堆積在波浪的浪底，顏色有著深淺的不同，這是遠處吹來的植物的種子，是一種此地隨處可見的植物的種子。落在這里，真替它們有點生不逢時的惋惜，這就是命運，不光人有命運，植物也有。
陵墓是生命的終點呢？還是文明的結束？很多這個星球上業已消亡的文明只能靠留下的陵墓來了解了。在蘇丹的國家博物館里，我還看到了從這里發掘的石棺，巨大的石棺用整塊岩石雕成，里外都雕刻著圖案。石棺內還有一個木棺，仿人形而制，據說這與在埃及金字塔中發掘的棺木大小一樣，雖然兩處的金字塔大小相差很大，但用來安置墓主人的空間也就這麼大了。其他所有的努力，只不過是給後來的游人留下一個大或小，好看與不好看的印象罷了。
我們和這些公元前堆起來的石塊一起度過了21世紀頭幾年的某一天，希望直到21世紀的最後一天，還會有人來看它。