就像很多住在北京的人没有去过故宫、长城一样，在喀土穆，也有很多苏丹人没有去过仅有200多公里远的小金字塔——苏丹历史上著名的马拉维王朝的陵墓群。在苏丹工作的中国人把它叫做小金字塔。
苏丹北部的一部分属于著名的撒哈拉沙漠，可没有想到我们的汽车才开出首都200公里，就看见沙丘了。在一片黄色沙丘上，一群深褐色的金字塔赫然出现，锥形的塔尖直指蓝蓝的天空。路边还是戈壁，干硬的土地上纵横着各种规格的车辙印，但是在路基和戈壁之间，却有十几米宽的一段松软的沙路，是我们的轿车无论如何也无法逾越的。我们把车开下路基停好，深一脚浅一脚地爬上另外一辆吉普，吉普加大马力冲过沙地，远远地向着山上的金字塔驶去，途中还路过一片没有完工的建筑，据说是一个希尔顿饭店，不知道为什么没有盖完就放弃了，不过，即使如此也已经很具规模了，在这片古老文明的残骸边，新的文明又留下了残骸。用同样的石块做建筑材料，两种文明的残骸至少在这一点上是一样的，虽然中间跨越了2000年。
褐色的金字塔建在高高的沙丘上，抬头仰望还是很有些气势的。这里埋葬的是公元前300年至100年间鼎盛一时的马拉维王朝的显贵。那个时候，我们中国正是战国群雄各领风骚，秦王嬴政一统天下的年代。我们建起来秦始皇陵，马拉维王朝在这里建起了他们的“小金字塔”。
金字塔英文的原意是锥形。人们将后来发现的锥形陵墓都称做了金字塔，比如中美洲的玛雅人金字塔和这里的苏丹马拉维王朝的金字塔。不过后来的金字塔，规模、大小都无法和埃及的金字塔，尤其是著名的法老胡夫的金字塔相比。这里的金字塔不过十几米高，而且大多是残破的，锥形的尖顶被岁月磨秃了，露出里面填充的碎石和沙土。在八十年代曾经有过一次大规模的修复，很多金字塔前面的享殿被当代的工匠们整旧如新，却味道全无。但不修又怎么办呢？它们实在是太老了，而沙漠的风又是这么的无情，一块块巨大的条石像是风干了的巧克力饼干，不光颜色像，质感也像，行走间无意地伸手扶墙，一块石头应掌而碎，碎开的石头里面竟是另一种颜色，在阳光下白得刺眼，让人触目惊心，为自己损坏的古迹不安。
小金字塔的很多石块上刻着某某到此一游的字样。当然，是用阿拉伯文写的。不管是哪个民族的人都有这么一点难以自拔的虚荣心。这种虚荣心造成的危害，小到损坏前人的古迹，大到燃起战火争做世界的主宰。我看到了石上一个显眼的田字。我不愿相信这是个中国字，虽然随着中国人来这里开采石油后，有上千中国人来过这片陵墓区。可我就是不愿相信，不愿相信这是这几千中国人中一个姓田的人留下的。
线条柔和的沙丘竟是硬的，这出乎想象，但的确如此，好像是风把它吹瓷实了。这时发现了奇迹，沙丘竟是淡淡的绿色，蹲下细看，在细沙凝固的波浪间，有一层淡淡的绿色粉末，也像沙子一样细。粉末堆积在波浪的浪底，颜色有着深浅的不同，这是远处吹来的植物的种子，是一种此地随处可见的植物的种子。落在这里，真替它们有点生不逢时的惋惜，这就是命运，不光人有命运，植物也有。
陵墓是生命的终点呢？还是文明的结束？很多这个星球上业已消亡的文明只能靠留下的陵墓来了解了。在苏丹的国家博物馆里，我还看到了从这里发掘的石棺，巨大的石棺用整块岩石雕成，里外都雕刻着图案。石棺内还有一个木棺，仿人形而制，据说这与在埃及金字塔中发掘的棺木大小一样，虽然两处的金字塔大小相差很大，但用来安置墓主人的空间也就这么大了。其他所有的努力，只不过是给后来的游人留下一个大或小，好看与不好看的印象罢了。
我们和这些公元前堆起来的石块一起度过了21世纪头几年的某一天，希望直到21世纪的最后一天，还会有人来看它。